コールドパーマネントウェーブ

　直訳すると「冷たい・永久的・波」となりますね。ここでは基本的理論は省きますので中級以上の方向けとします。基本的な化学反応・操作方法・薬剤の特性などは省きます。
　一般の理美容師の方が勉強するパーマ理論は、教科書やテキストなどでよく見る右図のようなものをイメージしてしまうと、間違って理解しやすいので、注意が必要です。図自体が間違っているわけではないのですが、主鎖の部分を毛髪の繊維そのものと思ってしまっている方が多いようです。
　毛髪中でパーマが「かかる」場所は＜繊維＞の部分ではなく＜間充物質＞に「かかる」と理解してください。繊維の隙間にある間充物質の形を変えることで髪の形態を保持するのがパーマです。

１剤の遊離アルカリの種類と特性

　１剤のおけるアルカリは、本来「無い」方がよいわけですが、実際には膨潤・軟化・還元を促進する意味で必要なものです。「必要悪」と言われる所以です。では、酸性パーマが良いのかというと必ずしもそうとは言えません。やはり毛髪の状態に会わせて、還元剤の種類・濃度やアルカリ剤の種類・濃度を微調整する必要があるでしょう。

	化学式	分子量	特徴
アンモニア	ＮＨ3	１７	揮発しやすいため残留しにくい利点があるが、反面刺激臭が強い。使用量が少なくて済む。
モノエタノールアミン	Ｃ2Ｈ5ＯＮＨ2	６１	不揮発性のため、刺激臭は少ない。反面残留しやすく、ヒフ刺激がある。
トリエタノールアミン	(Ｃ2Ｈ5Ｏ)3Ｎ	１４９	不揮発性のため、刺激臭は少ない。反面残留しやすく、分子量が大きいため浸透が悪い。
炭酸アンモン	(ＮＨ4)2ＣＯ3	９６	濃度に対して低ｐＨであるわりに還元力を強める作用がある。システインなどの弱めの薬剤に利用される。時間と共のｐＨが上がるので注意が必要。

酸化と還元

　間違えることが多いのは、「酸化」と「酸性」をごっちゃにしている人が多いようです。化粧品や健康器具などの販売HPなどでは、堂々と間違いを書き連ねているところが結構あります。「酸性とアルカリ性」については＜ｐＨとは＞のページをご覧ください。基本的に「酸素と水素が関わっている反応である」ことだけ理解すればよいでしょう。電子の移動についての反応は興味がある方だけお調べください。

	酸化	還元
化学反応	酸素を与える・または水素を奪う	水素を与える・または酸素を奪う
パーマ	２剤の化学反応・酸化によりシステイン２分子をシスチンにする	１剤の化学反応・還元によりシスチン結合を切断してシステイン２分子にする
ヘアダイ	酸化により、色素の重合とメラニンの脱色をする	−
生活	酸素漂白（洗剤など）	還元分解（サンポールなど）

前処理

　前処理には、トリートメントとしての前処理とパーマをかかりやすくするための前処理があります。トリートメントとしての前処理では、基本的にＰＰＴ処理と毛髪の保護にわけます。一般的なＰＰＴの種類と特徴は下表を参照してください。
　ＰＰＴ処理についての注意点は、

• １，ドライヘアに塗布しよくコーミングする。
• ２，再ドライする。
• ３，ドライ後サラサラになるときはまだ吸収の余地があるので、複数回塗布→再ドライを繰り返す。

という使い方が効果が出ます。ドライヘアに塗布するのは吸収率を上げるため、再ドライするのは毛髪に吸収されたＰＰＴを乾燥させることでＰＰＴ同士を縮合させて、内部で分子量を大きくすることで髪から出にくくします。また、毛髪中のアミノ酸と縮合する可能性もありますので、ＰＰＴ処理後は必ずドライしましょう。（脱水縮合：アミノ酸とタンパク質参照）

　ケラチンＰＰＴに関しては、濃度が高いものを１回でつけるより薄目のものを複数回処理した方が効果が高くなります。ＰＰＴの分子量に関しては、低分子（分子量１０００以下）のものほど保湿力が上がり、吸収がよい反面、流失しやすい欠点もあります。高分子（分子量１０００以上）のものはハリ・コシが出て、持続性が高く多孔性毛には効果的ですが、毛髪に吸収されにくい欠点もあります。極端に分子量の大きいもの（数万単位）のものはスーパーポーラスヘアに利用すると良いでしょう。

　最近ではカチオン化されたものや、幅広い分子量のものを混合したものもあります。カチオニックタイプのＰＰＴはマイナスに電離する毛髪への吸着性が高い利点があります。酸度を持たせたカチオニックコラーゲンＰＰＴなどはヘアダイの後処理に最適です。

	特徴
ケラチンＰＰＴ	保湿性・ハリ・コシのアップ。シスチンを含有するのでパーマ・ヘアダイで流失したシスチンを補える。ポーラスヘア・軟毛のハリ出しにも適。
コラーゲンＰＰＴ	保湿性・ハリ・コシのアップ。保湿性を上げる効果が高いので、乾燥毛・硬毛・リンクルヘアに適。
シルクＰＰＴ	保湿性・感触のアップ。ヘアケア剤に配合されることが多い。前処理利用の場合はダメージ部の保護に使用。
血液由来タンパク	保湿性・毛髪保護・感触・ツヤのアップ。ヘアケア剤に配合されることが多い。前処理利用の場合はダメージ部の保護に使用。
乳由来タンパク	保湿性・感触・ツヤのアップ。ヘアケア剤に配合されることが多い。前処理利用の場合はダメージ部の保護に使用。

　

オーバータイム

　営業でよく使われる言葉です。一般に「予想以上にウェーブが出てしまった」ときに使われているようです。かかり過ぎなどはオーバーアクション（過剰作用）と呼び、オーバータイムは本来の意味で使うことをお奨めします。
　１剤の化学反応はチオグリコール酸２分子から２つの水素がでて、シスチン１分子を切断します。水素を放出して残された２分子のチオグリコール酸（以下、チオと略します）同士が結合してジチオジグリコール酸（以下、ジチオと略します）に変わります。反応がすすんでいく課程で、チオとジチオの比率が１：１になったとき、チオはシスチンを還元しないでジチオを還元してしまいます。＜ジチオ・ジグリコール酸の「ジ」とは２と言う意味：化学って何？を参照＞
　この状態を化学平衡と呼び、それ以上の反応がすすまなくなってしまった状態です。現場では、ここまでの時間は１剤プロセスタイム開始から１５分程度です。この時点からの時間をオーバータイムと呼び、還元がすすまないのにアルカリによる膨潤だけがすすんでしまいます。
　この時点で還元が足りない場合は、１剤をつけ足してチオを増やし、シスチンの還元力を上げてやることで、目標の還元度合いまで持っていくようにします。要は、１剤プロセスタイムは１５分以内。それでも足りないときは迷わず１剤再塗布。それでもダメなときは、あきらかに薬剤とロッド選定のミスです。

オーバーアクション

　オーバーアクションは、１剤による毛髪への過剰作用と理解してください。俗にいうかかりすぎ・チリつき・バサつきなどはこれにあたります。弱っている毛髪に強い薬剤を使用するとものの数分でも過剰作用となります。そういう理由からもオーバータイムとオーバーアクションをわけて理解することで、ミスを少なくすることが出来ます。
　オーバーアクションを避けるためには、正確な毛髪診断とその診断にあった薬剤選定が必要になります。もっと厳密には、手持ちの薬剤のアルカリ度・チオ（シス）濃度の調整を毛髪に会わせて調整することができれば、作業の自由度が上がると思います。
　また、スーパーダメージやハイブリーチ毛などにパーマをかける場合は、１剤が作用するシスチン自体が毛髪内にどれだけあるかを、シスチンが無さそうであれば前処理でケラチンＰＰＴをしっかり毛髪内に定着させてから施術する必要があります。

テストカール

　１剤プロセスタイム終了後、テストカールをするときはまずロッドを外さずにロッドの上から毛髪をさわってください。軟化しているようだったら、２／３程ロッドを外し戻したときにできたウェーブがロッドの直径に対して２.５倍程度（ウェーブエフェクトまたはウェーブ形成率と呼ぶ）であればOKです。よくロッドを外して髪をしごいたりしてウェーブの出来具合を見る方がいますが、これはやめましょう。２剤塗布前で弾力あるウェーブが出ていたら、空気酸化されていることになります。
　一つの目安としては、ゴムを外したときに髪が元に戻ろうとしているときは軟化不足、ロッドがそのままの状態であれば十分軟化していると見ることもできます。しかしそれだけでは求めるウェーブではない場合もあるので、ある程度経験が必要になるでしょう。また、ロッド選定をミスしている場合も多いので、ロッドの直径に対して２〜２.５倍になるように選定することが大切です。

中間リンス

　中間リンスとしてシャンプー台でプレーンリンスをされているサロン様はあるでしょうか？できれば温湯で流すのは避けた方がよいでしょう。１剤で膨潤・軟化しかつ還元により分子が切断された毛髪では、水流で簡単に間充物質が流失してしまいます。上手にやれば硬毛を軟化することもできますが、傷みが大きくなることは間違いありません。
　臭素酸ナトリウム（ブロム酸）の２剤で酸化する場合は、２剤塗布前に酸リンスをスポイトで塗布してから２剤処理するのが理想です。臭素酸の２剤は安定化のためｐＨ７程度に調整されていますが、酸化力は酸性側で強くなるためしっかりと酸化するためには酸性状態にしなければならないのです。また、２剤自体には中和力（ｐＨを等電点に戻す）が無いので、毛髪を等電点に戻すためにも酸リンスは是非お奨めします。
　過酸化水素２剤の場合は安定化のため酸性に調整されていますが、同じように中和力はありません。しかし、過酸化水素はアルカリ側で酸化力が強くなるので、毛髪を等電点にする場合は酸化後に酸リンスをする方法がよいと言うことになります。
　通常出回っているパーマ剤は、１剤と２剤だけでは還元と酸化はできても中和が出来ないものがほとんどなので、２剤プロセスタイムが終了した時点で、ｐＨ試験紙などを利用して、確実に中和されたかどうかを確認することをお奨めします。

２剤によるダメージ

　２剤ではダメージがないと思っている方はいませんか？２剤では傷まないから、酸化を完全にするためにはたくさん塗布することと時間を長くおくことだと思っていると、髪に大きなダメージを与えることがあります。現在パーマの２剤には酸化剤として臭素酸塩と過酸化水素が使われています。それらの特性を理解して上手に使えるようにしましょう。

	化学式	製品濃度	保存ｐＨ	反応ｐＨ	反応速度	中和力	比重	浸透力
臭素酸ナトリウム	ＮａＢｒＯ3	６〜１０％	中性	酸性側	遅い	なし	重い	良い
過酸化水素	Ｈ2Ｏ2	１〜２％	酸性	アルカリ性側	速い	なし	軽い	悪い

　臭素酸ナトリウムは１分子で３個の酸素を発生します。過酸化水素は１分子で酸素１個なので、純粋な「酸化力」は分子量を勘案すると計算上３：２になります。また、製品としては圧倒的に臭素酸の方が濃度が高いので、実際の酸化力は６〜８倍にもなってしまいます。

	長所	短所
臭素酸ナトリウム	健康な軟毛の固定に効果有り	ダメージ毛・カラー毛では酸化切断が起きる。毒性が強い。臭素がガス化すると危険。
過酸化水素	時間短縮。安全性が高い。	アルカリ状態で放置すると脱色の恐れ有り。ロングの場合毛先まで薬剤が届かないことがある。

　酸化反応自体が還元されたシスチンに作用する際、還元された部分だけを酸化してくれればよいのですが、酸化力が強すぎると切断されていないシスチンを酸化切断してしまいます。酸化されたシスチン１分子はシステイン酸２分子になり、再びシスチンに戻ることはありません（不可逆性反応）。

	注意点	濃度	中和テク
臭素酸ナトリウム	加温・ドライ・アイロン操作をしない。	ダメージの状態で濃度の調整をしっかりする。２〜３倍に薄めて回数を塗布する方がよい。	中間酸リンスをするか、酸リンス自体を２剤に混合して使用する。
過酸化水素	毛先まで薬剤が浸透するように差し込むように塗布する。	製品としての濃度が低いので問題無いが、ダメージによっては１.２〜２倍程度に薄めた方がよい。	２剤反応終了後、酸リンスを利用する。できれば比重が重く酸リンスが最初から調合された２剤を使用するのが理想。ヘアダイ用は×。

＜今後の予定＞

●酸度とアルカリ度
●後処理

※その他質問等は美容板にお願いします。

2001/6/5