オシャレ染め・白髪染め

　一般的に「ヘアダイ」と呼ばれるものは、「酸化染料」といい、２つの薬剤を混合して塗布するタイプです。２剤の過酸化水素水から出る酸素の力で１剤の中の染料の分子が重合しながら発色し、不溶化するので色が長期間持続します。その発色というシステムのため混合した薬品の色と、実際に髪に染まる色が違ってくる訳です。呼び名が怖い（hairdie）ので、ここでは酸化染料と呼びます。
　理美容室で使用されるのカラー剤や市販のものの多くは「アルカリ性（塩基性）酸化染料」と呼ばれ、１剤にアルカリ剤をプラスして、脱色効果も持たせてあります。過酸化水素はアルカリ性になると酸化力が強まるので、その酸素の力でメラニンを分解（酸化脱色）するのです。このとき、ついでに毛の中のシスチンという重要なタンパク質の分子も酸化切断される（システイン酸という物質になる）ので、髪の強度が落ちて傷むわけです。しかし、明るい色に白髪染めをする場合は基本的にこの薬剤を使わなくてはなりません。
　理美容室でよく「酸性カラー」と呼んでいる（本来は「酸性酸化染料」と呼ぶのが正しい）のもこれです。酸性カラーは傷まないと言われますが、これはウソです。ただ、塩基性酸化染料よりも脱色度合いが低いので比較的に傷まないと考えてください。理美容室向けに酸性カラーと銘打って販売されている薬品の大部分は中性〜弱アルカリ性（完全に酸性だったら過酸化水素の酸化力が弱くて発色しません）のものが多いので、酸性カラーと呼ぶのはどうかと思います。なので、ここでは中性酸化染料と呼ぶことにします。
　俗に言うヘアダイかぶれは、染料であるジアミンに対してのアレルギー反応です。基本的にまったく初めて酸化染料で染める場合、抗原としてのジアミンに接していないので理論的にはアレルギーを起こさないはずですが、実際にはそうではありません。というのも、ジアミンによく似た構造を持つ薬品が身の回りでいろいろ使われているからです。たとえば、スルファミン系の薬剤やパラアミノ安息香酸（日焼け止めの紫外線吸収剤）などです。また、アレルギーテストで大丈夫だからといって、安心は出来ません。実際にヘアダイによるアレルギーを起こすのは１０回以上染めている方が半数以上なのです。本来ヘアダイの前には必ずパッチテストをしますが、（説明書にも記載されているはずです）花粉症の方などアレルギーをお持ちの方は、その時期に染めるときは念のためパッチテストをすることをおすすめします。
　理美容室で「酸性カラーはアレルギーを起こさない」といわれることを耳にしますが、これは大きな間違いです。実際にアレルギーの可能性がもっとも高いのは中性酸化染料ですから・・・。初めて行った理美容室で染める場合、パッチテストの説明をしてくれないような所は危ないです。アレルギーの危険（確率は低いですが）を省みず利益主義に走ってすぐ染めてくれるような所は、知識もないと思われますので、もしもの時の応急処置や補償の問題もクリアできないでしょう。管理人は過去、顔や脇の下が膨れ上がった人を見たことがあります。ご注意あれ・・・・。
　自宅でヘアダイをするときの注意点は、頭皮に傷がある場合は染めるのを避けた方がいいでしょう。下を向いて洗髪するときも、目や口内などの粘膜に付着してしまうと、体内に吸収される可能性が高くなるので注意が必要です。

　昔々の染毛剤に、硝酸銀が使われていたことがあるそうです。これは毒性が強いので、現在でも市販されている「金属性染料」が出来たようです。これは、植物成分の「タンニン」や「ピロガロール」などに「鉄」や「銅」の金属を作用させて発色させるもので、「お歯黒式」と呼ばれることもあります。緑茶や紅茶などが、時間とともに色が濃くなったり（酸化）、レモンを入れると色が薄くなったりする（phによる色調変化）のと同じようなものです。
　欠点は、原理はまったくお歯黒と一緒なので、色は暗い色しか出せません。また、成分上（金属成分が残留する為）髪の感触が悪くなったり、パーマなどのかかりが悪くなります。よって、パーマをかける方や、明るい色にしたい方にはまったく不向きです。
　長所は水で溶いて塗布するだけの手軽さと、コストの安さ。成分的にもアレルギーを起こしにくいので、今でも「かぶれない白髪染め」のふれこみで薬局で売られています。年輩の方には根強い人気があるようです。

　２０年ほど前にアメリカのメーカーが「セロフェイン」という商品名で、ヘアマニキュアとして発売したのが最初です。それ以前にもカラーリンスというものがあったのですが、さほど普及していませんでした。
　ヘアマニキュアは、酸性染料と樹脂をイオン結合で毛髪に結合させ、キューティクルの隙間や毛髪のポーラス（ダメージによって毛髪内部に隙間ができた部分）の部分に浸透するタイプです。酸化染料と違い薬液の色そのものの色が髪に付くわけです。
　よって、彩度と色相を変えるだけで明度を上げることはできません。明度を上げないと言うことは脱色しないので、傷まずに髪の色調を変えられるのが人気で、普及しました。しかし、成分に「ベンジンアルコール」が入っているためにダメージが全く無いわけではなく、なおかつ「色」の成分が俗にいう着色料（食品添加物参照）が使用されている事もあるので、薬液の毒性の点も多少は考慮する必要（ほとんど問題ないですが）があると思います。もうひとつ、皮膚に付着したときに非常に落ちにくいのが欠点です。よって地肌につかないように施術するのですが、白髪で染める場合は地肌近くの数mmはつけられませんので白い部分が残ってしまいます。
　長所はやはりダメージが少ないことでしょう。「付着した樹脂が剥がれていくときに、キューティクルも一緒に剥がしてしまうので良くない」と言う人もいますが、ほとんど問題にならないと思います。逆に、樹脂によるコーティング作用で、枝毛・切れ毛・紫外線防止には効果があると思います。
　カラーリンスは、染着樹脂ではなく染料そのものをリンスやトリートメントに混合したもので、現在ではプロ向けの製品はありません。家庭用として、継続使用すれば色が付く程度のものは少数あるようです。自宅での利用時は、洗髪時に目などに入らないように十分注意しましょう。

　カラースプレー・マスカラタイプなどの顔料系染毛剤で直接染料です。これらは顔料（絵の具のようなものと思ってください）を直接毛髪に付着させるものです。揮発性のあるアルコールや粘着性のある樹脂などともに、髪に色をくっつけておくだけなので、洗髪で落ちてしまいます。
　通常、白髪染めをしていて根本が伸びてきて白髪が目立ち始めたときの非常用に利用すると良いでしょう。生え際につけるなら地肌につきにくいマスカラタイプがおすすめです。スプレータイプをご利用の方は、一度櫛などにスプレーしてから、その櫛で梳かすようにつけると細かい部分の失敗無くつけられますので、お試しあれ・・・・。

　今後に期待の染毛剤です。「テオブロマ（カカオなどの仲間）」という植物の種子から採取した油脂に酸性染料・塩基性染料を混合したものです。テオブロマはフィトステロール（植物性ステロールの総称〉を多く含む油成分で、セラミドと同じように水を取り囲む性質があり、肌や髪の保湿やエモリエント効果が高く、紫外線吸収作用も期待できると考えられます。オレイン酸・リノレン酸などの脂肪酸も含まれるため、油分の補給ができ、仕上がりがしなやかになるのが特徴です。
　やはり明度を上げることはできませんが、マニキュアと違って皮膚に付着しても大丈夫なのが利点でしょう。 また、アレルギーの可能性が少ないので、今までアレルギーのためにヘアダイができなかった人には非常にありがたいことです。明度を上げて白髪染めをしたいときには、前もってブリーチ（酸化脱色）で明度を上げておいて、キュプアスで染めるという方法を使えば、安全でダメージの少ない白髪染めができるようになると思います。
　欠点は、ヘアダイやマニキュアほどの持続性がないことですが、逆に後々色調を変えたいときには有利ですし、短期間の間にまた染めなくてはならない白髪染めの場合はさほど大きな欠点にならないと思います。
　アレルギー体質の人が増えている現在、キュプアスバターはこれからのカラーのあり方を変える可能性があるでしょう。安全性が高いので、自宅での利用も可能だと思います。

　ヘナ（Henna）は西アジア圏の生息する低木で、その葉を乾燥して粉末にしたものです。赤褐色の色素「ローソン」が含まれるので、染色に使われる事があります。
　日本では、『自然・天然・植物・安全・安心』など魅力的なキーワードで染毛剤として流通していますが、日本では『染毛剤』としては認可されていません。一部は化粧品認可されたヘナ配合製品もありますが、トリートメントなどと同じ扱いとなってます。
　一般に出回っている粉末はかつら用染料または多目的染料として「雑貨」扱いで輸入されているものです。ここで問題になるのは化粧品や医薬部外品として認可されていない雑貨扱いのものは成分表示が無い（または正確で無い）事です。ヘナ単体での染色力は非常に弱いもので色も赤褐色系しか出ません。（管理人も20年ほど前にさんざんテストしましたが、ヘナ単体では「白髪隠し程度にはなるが綺麗な白髪染めは不可能」という結果でした。）
　なので、ブラックヘナやレッドヘナといった「色の染まる商品」の大部分はジアミン系染料やフェノール系染料が配合されています。認可品であればそれらの表示があるのですが、雑貨では表示義務がありませんので、必ずパッチテストの必要があります。また、「毛染めでアレルギーの出る人」は使用を控えるべきです。ただし、一般に「ヘアダイかぶれ」を起こした方の大部分がジアミンアレルギーによるかぶれではなくアルカリによる接触性皮膚炎のケースが多いので、どちらなのか自分で判断できない場合は皮膚科でジアミンのアレルギーテストをするか、アルカリを含まないジアミン系（特にPPGA：パラフェニレンジアミン）染料でパッチテストすることをお勧めします。また、ヘナ自体にアレルギーを起こすこともあるので、ヘナを使用する際もパッチテストは必ず実行しましょう。
　最近「ケミカルヘナ」と呼ばれるヘナ配合の化粧品登録の製品がありますが、ヘナの色素だけで染めているわけではなくジアミン系染料の力を借りてより染まりやすくしています。商品によっては、ヘナは単なるイメージアップのために僅かに配合（配合すらされていない場合がある）しているだけのものや、ノンジアミンと銘打ってフェノールを配合するというトンデモ製品もあるようですので注意してください。ジアミンが入っていれば「アレルギーを起こさない」事はないし、アルカリが入っていれば「ノーダメージ」とは言えません。
　「天然植物そのものだから、アレルギーや傷みの心配がない」などと言う幸福回路全開の考え方は非常に危険なので、冷静に判断することが大切です。植物由来・動物由来・化学合成に関係なく、成分としての安全性と製品としての安定性を鑑みて、単なるイメージや宣伝文句に騙されないようにしなくてはなりません。このサイト全体に目を通していただいた方には理解できると思いますが、『存在する全ての物質に絶対安全なものは無い』というスタンスで、「自分にとってマイナス面よりプラス面の方が大きいと感じることが出来れば取り入れる」ようにすれば良いのではないでしょうか。
　以上を総合すると、ヘナを個人で自己責任に置いて利用する場合は問題ないですが、プロが料金を取ってメニュー化する場合、『自然・天然・植物・安全・安心』のキーワードで売り込む事には賛成できません。あくまでも「ヘナを配合することでジアミン系の染料を減らすことが出来ました」と、誤魔化さずにアピールするべきです。そうでないと、自分の無知さ（確信犯の場合はさらに悪質ですが）を暴露することになりかねません。ジアミンとローソンでは毒性自体がローソンの方が少ないようなので、ジアミンの絶対量を減らすことだけでも十分に説得力は持てるでしょう。管理人は『溺れる者に藁を売る商売』『脅かし商法』は反対します。
　個人的には、色や傷みを含めてヘナ以上の仕上がりで低コストで短時間のカラーが出来る現在、サロンワークでのヘナの必要性は感じていませんが、ヘナから不純物を取り除いてローソン単体を取り出し、ジアミン・フェノール・HCなどをうまく調合して、医薬部外品（化粧品では高い効果を持たせることが出来ない）登録で安全性と操作性の高い『染毛剤』を出すメーカーが出てきてくれると嬉しい限りです。

　ブリーチはヘアダイより傷むと思っている人はいませんか？大ウソです。ブリーチとは、ヘアダイの所でも述べましたが、過酸化水素から出る酸素の力でメラニンを酸化脱色（わかりやすくいうと酸素漂白）することです。
　もちろん明るくすればするほどダメージの度合いも大きくなります。しかし、ブリーチだけの場合は脱色した分だけ明度が上がりますがヘアダイは脱色しながら色も付けていくので、目標の明度よりも更に脱色しなければなりません。わかりやすく言うと、「程々の茶髪」にしたい時、ブリーチだと程々に脱色すれば良いところを、ヘアダイは同時に色を入れる分、程々よりも強力に脱色しなければならないのです。よって、求める明度が同じ場合、ヘアダイの方が脱色度合いが大きい分ダメージも大きくなります。
　また、ブリーチは色素を使わないためアレルギーの危険性が大幅に減ります。ブリーチの薬剤構成は過酸化水素水とアルカリ剤が主成分です。ホワイトブリーチと呼ばれるスーパー脱色には、過硫酸アンモンなどの「ブースター」と呼ばれる粉末も混合するので反応が激しく、毛髪だけでなく皮膚にも大きなダメージを与える場合がありますので、使用の際は厳重な注意が必要です。非常にアルカリが強いので、施術後のpHコントロールは必須でしょう。色素を使わないため、pHによる色調変化のおそれがないので、ブリーチ後は毛髪・皮膚ともにきちんと弱酸性に戻すことが大切です。
※＜pHによる色調変化＞とは、紅茶にレモンを入れると色が薄くなったり、紫キャベツの抽出液でpHが計れるのと同じ原理です。よって、アルカリヘアダイをしたあとに急激に酸性にすると色が変わってしまいますので、中性程度まで戻すようにコントロールするのがベストでしょう。